Как делать коробки для окон

Пластиковые окна в Кирове «ОКНА ВЕККЕР» (Пластиковые окна Века) | Окна Веккер Киров

Как делать коробки для окон
3 июня 2014

Сегодня в Кировской области стало очень популярно загородное строительство, причем дома выполняют не только из кирпича и бетона, но и из дерева.

Деревянные дома бывают из клееного и цельного бруса, из обработанного (оцилиндрованного) или необработанного бревна. Производители предлагают широкий спектр услуг по изготовлению и установке таких домов.

Но порой, когда дело доходит до установки окон в деревянные дома, то возникают много вопросов. Попробуем разобраться во всех вопросах по порядку.

Так как при возведении деревянных домов существенного давления на фундамент не происходит, то «осадка» срубу тоже не грозит. Это свойство считается главным преимуществом при строительстве деревянного дома.

Но все-таки «подвижка» и «усадка»*происходят при возведении любого типа деревянного дома и зависят от материалов, использованных для сруба. Менее всего реагирует на эти процессы заранее высушенный брус.

В срубах из профилированного клееного бруса почти сразу после сборки можно проводить внутреннюю и внешнюю отделку, а также установку окон. Усадка и подвижка при этом всего лишь 1-1,2%. Разумеется, этот показатель практически не оказывает влияния на геометрию материала.

Срубы, которые собирают из заранее просушенного, цельного профилированного бруса имеют значения подвижки и усадки 2 – 2,5%.

Дома, срубленные из свежих бревен подвержены наибольшей усадке и усушке – почти до 10%. Считается, что процесс останавливается после, того как сруб 8-10 месяцев отстоялся под крышей. В дальнейшем подвижки сруба составят 4-5%.

Самый популярный вариант возведения сруба из древесины естественной влажности (оцилиндрованное бревно или брус) подвержен усушке и подвижке от 3 до 4%. В соответствии с вышеперечисленными данными, в таблице приведены показатели подвижки и усушки разных типов срубов:

Тип срубаПодвижка и усушка «свежесрубленный», %Подвижка и усушка после 8-10 мес., %
Бревно калиброванное (рубленый дом) 8 — 10 4 — 5
Брус естественной влажности 5 — 7 3 — 4
Бревно оцилиндрованное естественной влажности 5 — 7 3 — 4
Цельный профилированный брус (заранее просушенный) 2 — 2,5 2 — 2,5
Профилированный клееный брус 1 — 1,5 1 — 1.5

Примечание: То образом на 1 м. п. высоты оконного проема усадка будет в соответствии с типом дома в % соотношении 1%=1см. Эта величина важна для определения верхнего зазора между обсадной коробкой и нежней части верхнего бревна оконного проема.

* усадка – уменьшение геометрических размеров элементов стены (бревна, бруса, лафета и пр.) в результате усушки (высыхания) древесины.

Монтаж окон в деревянном доме или что же такое обсадная коробка и зачем она нужна?

Обсадная коробка отделяет оконный проем и окно от стены дома и делает их независимыми. В результате усадки* стены никак не влияет на окно, тем самым обсадная коробка защищает окно от деформации и разрушения. Итак, обсадная коробка (некоторые строителиназывают ее «окосячкой») — необходимый и обязательный элемент оконного проема в деревянном доме.

Игнорирование ее приводит к критическим изменениям окна, включая его разрушение.  
Подготовка проема под установку окна — сложный процесс, который под силу только профессионалам, имеющим за спиной опыт производства подобных работ.

Ведь неправильный расчет, некачественное изготовление и неумелый монтаж, однозначно приведут к порче оконного блока и неизбежной деформации оконного проема и самой стены.

Обсадная коробка с торцевым шипом

В данном варианте окосячки перед установкой обсадной коробки на торцах оконного проема в бревнах вырезают вертикальный шип (гребень). Эту процедуру можно осуществлять, когда сруб уже готов.

Сборку обсадной коробки производят непосредственно в подготовленном проеме.

С боковых сторон коробки выбирают паз, соответствующий размерам шипа.

При монтаже, сначала устанавливается нижняя подоконная доска, затем боковые доски коробки одеваются на торцевой шип, который предварительно покрывают рулонным межвенцовым уплотнителем.

Последовательность действий предполагает установку сначала одной из двух боковых досок, потом верхней горизонтальной доски, потом второй боковой. Верхняя доска коробки действует как распорка для боковых.

Со стороны окна, грани коробки могут быть либо абсолютно плоскими, либо содержать уступ для плотной установки оконного блока. То есть коробка будет иметь переменную толщину — меньшую со стороны улицы и большую изнутри помещения. В случае если коробка имеет плоский профиль, то после установки окна, потребуется установка дополнительных чистовых откосов, чтобы скрыть щели по краям окна.

После сборки окосячки получается уплотненное вертикально скользящее соединение, в котором боковые стороны коробки, служат направляющими для движения бревен или бруса. Использование монтажной пены и дополнительного крепежа коробки к проему недопустимо. Исключением является только подоконная доска, которая жестко крепится к нижнему венцу, через слой рулонного уплотнителя. Зазор между верхней доской и проемом так же заполняют межвенцовым уплотнителем.

Когда окосячка уже смонтирована, в неё устанавливают оконный блок с отливом. С наружной и внутренней стороны устанавливаются наличники, которые крепят на гвозди или саморезы к обсадной коробке.

Второй вариант изготовления окосячки для установки окон и дверей предполагает выбор вертикального паза с торцов оконного проема по всей его высоте. В этот паз закладывают брусок квадратного сечения обычно 5х5см. 

Крепеж при этом не используется. Длина бруска должна быть меньше высоты проема, с расчетом, чтобы он не упирался в верхний венец при усадке.

Брусок играет роль направляющего элемента, который обеспечивает свободную усадку венцов по вертикали, исключая горизонтальные смещения, кроме того именно к нему осуществляется крепление обсадной коробки. Коробку крепят к брускам при помощи саморезов, которые должны заходить в брусок, но ни в коем случае не прошивать его насквозь. Между коробкой и торцами прокладывают рулонный утеплитель. 

В отличие от варианта окосячки в колоду в данном варианте обсадная коробка собирается заранее и устанавливается в проем в готовом виде. Кроме того, толщина коробки может быть меньше, чем у конструкции в колоду, поскольку паз в ней отсутствует. 

После того, как окосячка установлена, в неё можно монтировать окно как в обычный проем. Крепление рамы к коробке осуществляется на саморезы, зазоры между рамой окна и обсадной коробкой заполняются монтажной пеной. Использование пены между коробкой и торцами проема недопустимо. Заключительным этапом монтажа окон является установка наружных и внутренних наличников, которые закрывают щели между коробкой и торцами проема.

Окосячка «в закладной брусок» — распространенный и востребованный вариант. Его применяют почти для всех типов срубов, кроме деревянного дома из калиброванного бревна, диаметр которого больше 35 сантиметров. Для окосячки используют обрезной не шлифованный и не строганный пиломатериал естественной влажности. В этом случае после монтажа окон потребуется дальнейшая отделка откосов.

Во время подготовки проема в вертикальных торцах в центре проделывается паз, а затем в него с помощью уплотнительного материала вделывается брусок 50 х 50 миллиметров. После этого, заранее собранная, П-образная окосячка, закрепляется в проёме саморезами 6 х100 миллиметров через каждые 200 мм по вертикали. Таким же образом, окосячка закрепляется и в нижнем венце, служащем основой для монтажа окна.

1.2 Монолитная окосячка «в шип-монолит» (паз в срубе)

Окосячку изготавливают из обрезного не шлифованного и не строганного пиломатериала естественной влажности. В этом случае требуется дальнейшая отделка откосов после установки окон.

Во время предварительной подготовки проема и изготовления окосячки «в шип-монолит» в вертикальных торцах в центре проделывается паз сечение которого 55х55 миллиметров.

Затем из бруса 100 х150 х 200 миллиметров (зависит от толщины сруба) производится «монолитная обсадная коробка» с Т-образным профильным сечением.

Далее стойки «монолитной» окосячки через уплотнительный материал вделываются в паз сруба. Нижняя часть стоек закрепляется в несущем «венце» металлическими шпильками (саморез -глухарь). После этого «в распор» устанавливается доска 50х150-200 миллиметров в четверть, и закрепляется с помощью саморезов к стойкам окосячки.

2.1 Монолитная обсадная коробка «с торцевым «шипом»

Окосячку изготавливают, применяя два вида пиломатериалов, таких как: 

  • не шлифованный, не строганный массив естественной влажности из хвойных пород, выполненный без наружной четверти. После установки окна потребуется делать отделку откосов;
  • шлифованный, строганный, профилированный массив из хвойных пород, прошедший предварительную сушку в камере. Выполнен с наружной четвертью для установки окна. Отделку откосов после монтажа окна выполнять не нужно.

Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам окосячки. Обсадная коробка может быть с подоконником или с порогом при замкнутом контуре по периметру.

а) модификация в колоду, массив не шлифованный, не строганный.

б) модификация в колоду-классика, массив шлифованный, строганный.

Детально установку и изготовление обсадной коробки вы можете скачать по этой ссылке.

Источник: https://oknavekker.ru/news/kak-sdelat-obsadnuyu-korobku-dlya-montazha-okna-v-derevyannom-dome/

Окна

Как делать коробки для окон

(Стилистика и формы оконных блоков. Оконные коробки)

Стилистика и формы оконных блоков зависят от архитектуры постройки. Плоскости окон создают разрывы в наружных фасадах, оживляют их благодаря своей форме и отделке. В классических и конструктивистских домах окна имеют обычно прямолинейную форму без деления створок на секции.

Стрельчатые готические и полуциркулярные ренессансные окна снабжены рамами с декоративными перемычками и орнаментальными украшениями. Окна в стиле барокко, рококо и модерн нередко имеют причудливые криволинейные формы.

Как правило, они изготавливаются по индивидуальным чертежам и эскизам архитекторов.

Выбор модели окон для дома носит индивидуальный характер. Однако определяющим фактором может стать толщина стен в месте оконного проема и, следовательно, толщина всей конструкции окна. Ведь окно можно устанавливать в проеме с широким и узким подоконником или вовсе без него, что иногда зависит от дизайнерского решения.

Оконные коробки

Оконные коробки могут быть простыми, изготовленными из четырех деревянных брусков или с импостами, разделяющими коробку на несколько частей. Бруски соединяют на сквозных шипах, количество которых зависит от ширины брусков. Отдельные коробки обычно вяжут на двойных, а общие — на тройных шипах.

Для изготовления коробок применяют бруски или толстые доски из древесины хвойных и лиственных пород, влажность которых не должна превышать 15-18%. При этом коробки могут быть отдельные и общие. Отдельные коробки экономичнее по расходу материала, но сложнее в установке. В оконномпроеме отдельные, коробки устанавливают на расстоянии 100-200 мм друг от друга. Наиболее удобны переплеты, открывающиеся вовнутрь помещения.

Их легко ремонтировать, промазывать фальцы замазкой, протирать стекла. В одноэтажных зданиях переплеты могут открываться в любую сторону.

Общую коробку выполняют составной из брусков и досок, имеющих четверти с внутренней стороны для притвора переплетов, открывающихся, как правило, внутрь помещения. На нижнем бруске коробки делают скос для стока воды, а на нижней стороне доски выбирают четверть для соединения коробки с подоконной доской.

Рис. 106. Полная конструкция створных окон:
1 — оконная коробка; 2 — боковая обвязка фрамуги; 3 — верхняяобвязка переплета; 4 — обвязка форточки; 5 — отлив форточки;6 — откос оконного проема; 7 — подоконная доска; 8 — ниша длярадиатора; 9 — нащельники; 10 — нижняя обвязка переплета;11 — глухая фрамуга; 12 — перемычка оконного проема

Отдельные коробки делают из брусков фигурного профиля.

Наружные размеры обеих коробок неодинаковы Просвет наружной коробки должен быть меньше просвета внутренней коробки настолько, чтобы створки наружного переплета могли свободно открываться внутрь помещения (рис. 106).

Величина, на которую размеры наружного (летнего) переплета меньше размеров внутреннего (зимнего), называется рассветом. В одноэтажных зданиях рассвет можно не соблюдать, изготовляя окна таким образом, чтобы наружные переплеты открывались наружу.

Рис. 106-А. Профиль типового бруска для оконной коробки:
1 — паз; 2 — четверть

Для изготовления коробки строгают бруски одинаковых размеров и форм, размечают на них четверти и пазы и выбирают их (рис. 106-А). На концах брусков делают шипы, проушины и собирают коробку в проеме сруба, как показано на рис.107.

Рис. 107. Сборка оконной коробки и закрепление ее в оконномпроеме:
1 — выборка шипов и проушин;2 — нагель;3 — оконная коробка в срубе

После закрепления коробки в оконном проеме конопатят зазоры между коробкой и стеной. Традиционно эту работу выполняют паклей или мхом. Современные технологии позволяют выполнять эту работу пенными заполнителями, которые заливают в зазоры между оконной рамой и стеной.

Однако при застывании пена может прогибать бруски коробки. Чтобы этого не происходило, между горизонтальными и вертикальными брусками ставят одну или несколько (в зависимости от размеров брусков) распорок.

Щели между стеной и коробкой закрывают наличниками, размеры и форма которых зависит от задуманного дизайна.

Конструкции оконных переплетов

Конструкции оконных переплетов разнообразны. Большую роль в выборе конструкции играют устоявшиеся традиции архитектурных решений в данной местности, вкусы и замыслы владельца, а также его возможности. Кроме этого значение в выборе переплетов имеет размер световой площади окна, расположение дома на местности, количество этажей в здании. Световая площадь окна в процентном отношении к площади пола, согласно нормативам, должна быть не меньше 20-30% ее величины.

Для изготовления переплетов подбирают качественные (без сучков) сухие бруски прямоугольной или квадратной формы. Качеству изготовления переплетов следует уделить особое внимание, так как они являются своеобразными мостиками теплопроводности, через которые может уходить много тепла.

Сначала тщательно обрабатывают одну сторону бруска, затем рейсмусом намечают риски на второй и третьей сторонах и строгают четвертую сторону, выравнивая ее пласть по намеченным рискам. После этого строгают вторую сторону, добиваясь прямых углов между плоскостями бруска.

Затем рейсмусом размечают первую и четвертую сторону и строгают третью сторону бруска.

Рис. 108. Выборка фальцев:а — под одинарное остекление; б — под двойное остекление;

1 — фальцы

После обработки всех брусков переплета приступают к выполнению фальцев таким образом, чтобы в готовом переплете они располагались в одной плоскости (рис. 108). В противном случае добиться эффективного уплотнения стекла будет трудно.

Размеры фальцев зависят от вида предполагаемого уплотнения и толщины стекла. Например, для уплотнения стекла штапиком фальцы должны быть более широкими, чем при уплотнении замазкой. Кроме того, на размер фальцев влияет толщина брусков обвязки и горбыльков.

При этом следует помнить, что слишком узкие фальцы легко продуваются ветром.

Рис. 109. Шиповые соединения брусков оконной коробки:
1 — сквозные шипы; 2 — нагель

Шиповые соединения переплетов следует выполнять с особой тщательностью, чтобы они плотно заходили друг в друга без перекосов и зазоров (рис. 109). Широкий шип, например, может расколоть брусок при запрессовывании его в проушину, а слишком узкий шип ослабляет соединение. Для выпиливания шипов и проушин пользуются мелкозубой ножовкой с узким полотном.

При этом нужно следить за тем, чтобы зубья пилы проходили вдоль кромки разметочной линии, не задевая ее. Если распиливают шип, зубья пилы проходят вдоль внутренней стороны линии, а для проушин, наоборот, с внутренней. При сборке переплетов особое внимание следует уделять углам соединения их элементов. Перпендикулярность углов проверяют угольником.

В фрамугах, створках и форточках наружного переплета нижнюю обвязку делают с отливом и канавкой (капельником) для перехвата стекающих капель.

При сборке и подгонке переплетов нужно следить за тем, чтобы притворы переплетов плотно прилегали друг к другу и к четвертям коробки. Все неплотности в этих местах будут способствовать проникновению пыли в квартиру и утечке тепла в холодное время года.

Современные элитные деревянные окна делают из клееной древесины. Такая технология является альтернативой многовековой традиции, когда все столярные элементы выполняли из целых брусков. Практика показала, чтоименно благодаря многослойности оконного бруса обеспечивается повышенная прочность, стойкость к деформациям и стабильность деревянного профиля.

В многослойном брусе отдельные его составляющие (ламели) расположены таким образом, что волокна их древесины направлены в разные стороны. Именно в этом заложена панацея от коробления при изменениях влажности среды. Поэтому окна, выполненные из клееной древесины, обработанные вакуумной пропиткой и сушкой, способны сохранять свои физико-технические характеристики в диапазоне температур от -45 до +50°С.

И если соблюдать правила эксплуатации, то они верой и правдой служат от 40 до 60 лет, надежно защищая жилище от наружного влияния.

Рис. 110. Основные виды оконных блоков:а — окно типа»евростандарт»; б — блок со спаренными створками; в — блок сраздельными створками;

1 — стеклопакет; 2 — створка; 3 — коробка;4 — дополнительная секция коробки; 5 — внешняя створка; 6 — одинарное стекло; 7 — внутренняя створка; 8 — дополнительнаясекция коробки; 9 — противоветровая защелка

В современной строительной практике широко используются три вида оконных блоков (рис.110).

Окна типа «евростандарт» представляют собой конструкцию с одной створкой. Их комплектуют однокамерным стеклопакетом, сопротивление теплопередачи которого составляет 0,5-0,8 (м2 °С)/Вт в зависимости от вида стекла и газонаполнения стеклопакета.

Оконный блок со спаренными створками укомплектован однокамерным стеклопакетом и стеклом. Створки соединяют между собой при помощи петель и специальных защелок. Теплопередача такого оконного блока составляет 0,55-0,67 (м2 °С)/Вт, а изоляция от внешнего шума — 35 дБ.

Оконный блок с раздельными створками, у которого внутреннюю створку комплектуют однокамерным стеклопакетом, а во внешнюю створку вставляют стекло или изготавливают в виде ставни. Конструкция окна позволяет варьировать расстоянием между створками, в которое можно вмонтировать металлическую решетку или противомоскитную сетку.

Шиповое соединение в оконных блоках, много лет служившее человечеству верой и правдой, имеет существенные недостатки. При таком виде соединений нерационально расходуется древесина, требуются дополнительные комплектующие материалы (нагели, шканты, шурупы, угольники, клей и.д.).

Использование шиповых соединений усложняет технологический процесс, так как окончательный профиль брусков формируют после обработки собранных створок по периметру. Действующие линии обработки занимают большие производственные площади и не позволяют обрабатывать мелкие и крупногабаритные сборочные единицы.

Поэтому обгонку форточек и крупногабаритных створок осуществляют на позиционном оборудовании, что существенно увеличивает трудозатраты.

Процесс склеивания угловых соединений требует специального оборудования для приготовления и нанесения клея, а также дополнительных производственных площадей для выдержки собранных единиц после их склеивания. Это далеко не полный перечень недостатков соединения окон шипами с последующим склеиванием.

Рис. 111. Угловые соединения на винтовых стяжках:
1 — винтовые стяжки; 2 — резьбовая плашка

Поэтому в настоящее время шиповому соединению оконных блоков существует альтернатива, позволяющая свести к минимуму указанные недостатки. В результате творческого поиска была предложена конструкция принципиально новых соединений деталей сборочных единиц деревянных окон, позволяющая осуществлять весь технологический процесс соединения отдельных деталей непосредственно на строительной площадке.

Экспериментальные и аналитические исследования показали, что для угловых соединений створок хорошо подходят бесклеевые соединения деталей на винтовых стяжках (рис. 111). Это конструкторское решение защищено двумя авторскими свидетельствами. На опытно-экспериментальной мебельной фабрике (г.

Санкт-Петербург) изготавливают пять видов окон и балконных дверей с угловыми соединениями на винтовых стяжках, позволяющие поставлять изделия как в собранном виде, так и в виде отдельных деталей в комплекте с приборами и соединительными элементами.

Древесина в домостроении • История деревянного зодчества • Строение древесины • Виды домов • Подготовительный этап строительства • Фундаменты • Стены деревянного дома • Перекрытия деревянного дома • Крыша и кровля • Полы • Окна и двери • Лестницы деревянного дома • Крыльцо, терраса, веранда, балкон • Инженерное обеспечение дома • Гидро- и теплоизоляция деревянного дома • Отделочные работы • Вентиляция

Общие сведения || Окна || Двери || Обналичивание проемов

Ссылки по теме, читайте также:

2000 — 2006 Oleg V. Mukhin.Ru™

Источник: http://www.mukhin.ru/stroysovet/woodhouse/63.html

Окосячка своими руками — изготовление, чертежи разных видов в деревянном доме

Как делать коробки для окон

Специальный короб из дерева, именуемый в народе и специалистами «окосячка» и «обсада», состоит из боковых сторон, вершины, подоконной доски либо порога. Их установка осуществляется в деревянном доме в проемы, в которых должны располагаться двери и окна.

цель использования обсады – сохранить двери и окна в период неизбежной усадки в деревянном доме. Это одна из отличительных черт зодчества, во время которой строение предохраняется от риска смещения бревен. Не стоит отказываться от окосячки проемов, так как это чревато нарушениями в оптимальном функционировании окон и дверей.

Обсада в деревянном доме: особенности

Ширина каждого составляющего элемента окосячки не должна превышать 26 см. Конечно, она может быть больше этого показателя, но тогда по всей конструкции начнут появляться трещины. Коробка для окон и дверей изготавливается из древесины с влажностью, как максимум, 10%. В случае, если она больше, то могут появиться внутренние трещины. Во время изготовления окосячки требуется проявить тщательность.

Установка обсады в деревянном доме происходит без использования гвоздей и других элементов. Для максимально комфортной герметизации требуется укладывать теплоизоляционный материал в пространстве между рамой и бревном.

Виды окосячки

Имеется несколько видов окосячки в деревянном доме:

  1. Массив. Каждая деталь производится методом обработки цельной древесины, при этом сохраняется текстура дерева. На фото можно увидеть, как выглядит такой вариант;
  2. Клеевая. Каждый элемент изготавливается из наборноклеевой доски. Микрошип крепится на каждую из четырех сторон. Все сучки полностью вырезаются;
  3. Комбинированная. Такой вариант самый распространенный. Для производства вершника и стоек используется массив сосны. Подоконник изготавливается из наборноклеевой доски. После монтажа такую окосячку потребуется покрыть защитным лаком.

Изготовление обсады проходит индивидуально к каждому окну или двери. Она может быть изготовлена:

  1. Оконная обсада с выборкой под окно. Данный вариант используется, если в доме не будет проводиться внутренняя отделка;
  2. Без выборки под окно. Такое решение будет использовано, когда планируется и внутренняя, и наружная отделка. Если просмотреть фото, то можно увидеть, что лучше выглядит окосячка без выборки под окно.

Окосячка окон своими руками – инструменты

С течением времени строительство дома из бруса сильно усаживаются, так как дерево ссыхается. Оно скручивается и начинает изгибаться, вследствие чего двери и окна могут быть повреждены. Чтобы этого избежать, нужно выполнять окосячку. Обсада в деревянном доме – секрет его долговечности. Кроме того, вместе с ней строение обладает привлекательным видом.

Изготовление и устройство окосячки происходит с использованием следующих инструментов:

  1. Бензопила;
  2. Машина для шлифовки;
  3. Дрель;
  4. Шуруповерт;
  5. Лобзик.

Также нужно подготовить некоторые расходные материалы, это биты, инструмент для измерения, средства защиты – очки с респиратором.

Далее остается выбрать вид окосячки – для деревянных окон или обсада для окон ПВХ.

Окосячка для обычного окна

Простая окосячка своими руками, входящая в строительство дома из профилированного бруса и любого другого типа, включает в себя следующие этапы:

  • В бревнах, прилегающих к проему, выточить пазы. В них будет вставлен предварительно подготовленный брусок;
  • Брусок – одна из сторон обсады. Первым помещается нижний брус, предназначение которого – предотвратить смещение боковин;
  • Под него нужно заранее уложить межвенцовый уплотнитель, например льняную ткань. На фото можно посмотреть, как она выглядит;
  • Далее идет установка вертикальных брусков. В пазы для них также требуется уложить уплотнитель;
  • Самым последним устанавливается верхний брус обсады;
  • Над окосячкой в обязательном порядке делают усадочный зазор. В него также нужно поместить межвенцовый уплотнитель.

Некоторые в качестве материала для уплотнения используют монтажную пену. Это нежелательно, так как она скрепляет бревна, не дает им естественно усаживаться. Использование в изготовлении окосячки своими руками монтажной пены делает весь процесс бесполезным.

Окосячка для пластикового окна

Немного другим методом происходит изготовление обсады своими руками для пластиковых окон.

  1. Нужно подготовить оконный проем предварительно. Проем требуется сделать, как минимум, на 13 см больше, нежели размер оконной рамы;
  2. Зазор требуется рассчитывать, учитывая размеры швов и процент возможной усадки;
  3. Следующий шаг – выпиливание гребня в уже готовом оконном проеме. Гребень необходим в качестве основания для лафета. Во внутренней части лафета располагается паз, по которому и будет происходить усадка бревен;
  4. Для изготовления лафета требуется подготовить брус с сечением 100х150, в середине сделать паз. На этот паз надеть гребень. Размер лафета должен быть на 5 см больше окна. Также ширина и глубина лафета должны быть равны 5 см. Его изготовление происходит таким образом: все параметры размечаются четко, далее элемент выпиливается бензопилой;
  5. Верхнюю сторону обсады нужно выполнить из доски с сечением 40х150 мм. Со сторон этой доски требуется выпилить пазы для гребня. После этого верхняя перекладина помещается на гребень;
  6. После установки боковых сторон, перекладину нужно закрепить саморезами. Нельзя забывать о том, что саморезы не должны попадать в гребень. В противном случае произойдет жесткое сцепление конструкции, обсада не сможет оптимально функционировать;
  7. После завершения сборки обсады, каждый зазор нужно утеплить с использованием джута или льяняного волокна. Гребни и пазы требуется проконопатить.

Чтобы лучше понять изготовление оконной окосячки, можно просмотреть видео профессионалов.

Окосячка дверного проема

Сделать окосячку дверей своими руками сложнее, нежели обсаду окон. Связано это с большим объемом работы и с изменением всей технологии установки, меняются и чертежи процесса. Один из вариантов установки дверной коробки:

  1. С использованием отвеса и уровня — требуется сделать замеры, отметить месторасположение проема;
  2. С использованием пилы — выпилить проем по заданным параметрам. При выборе размера дверного проема стоит учитывать, что дверная коробка также занимает немало места;
  3. На каждой из боковых сторон с помощью бензопилы требуется выпилить пазы так, чтобы образовался симметричный шип. Он будет необходим для соединения проема и обсады;
  4. В косяках нужно создать соответствующие пазам шипы. Посмотреть, как это делается, можно на фото и видео;
  5. Косяки заводятся своими шипами вместе с пазами, после чего распираются поперечинами с нижней стороны, уже после с верхней стороны проема. Над верхней частью окосячки должен остаться зазор до 10 см;
  6. Исключается жесткое крепление обсады к стенам. Нужно установить окосячку так, чтобы она не оказывала никакого влияния на естественную усадку деревянного дома;
  7. Все стыки и зазоры нужно заделать льняным волокном. Нельзя забыть и про верхний зазор, уплотнение которого должно сжиматься без проблем;
  8. После этого требуется с использованием наличников закрыть все щели и пустоты. Тогда окосячка будет выглядеть как на фото;
  9. И самым последним, но немаловажным шагом, считается обработка антисептиком всей поверхности.

Дополнить эту инструкцию может профессиональное видео. После чтения и его просмотра, можно будет приступать к изготовлению обсады своими руками для дверей и окон.

Никогда не будет поздно

Даже если сруб простоял больше двух лет без окосячки и уже дал усадку, то обсаду все равно можно установить. Она гарантированно сохранит свою первоначальную форму, также сделает стену более крепкой и устойчивой. Кроме этого обсада может выполнять функцию внешнего декорирования. Строительство дома из клееного бруса подразумевает использование клееного материала для обсады.

https://www.youtube.com/watch?v=xsWToBGsHJw

Сегодня изготовлением обсадов занимается целая индустрия, поэтому подобрать ту окосячку, которая подойдет для вашего интерьера и формы окна, совсем несложно. Изготовление обсады может происходить для любых параметров проема, только стоит учитывать, что необычные окосячки несут в себе некоторые минусы, с которыми можно справиться.

Окосячка: стоимость и расценки

Затраты на изготовление могут сильно отличаться, так как стоимость окосячки зависит от большого числа факторов. На это оказывает влияние качество древесины, виды обсады, её формы, присутствие декоративных деталей, параметров проема, а также от материала, в который будет проходить установка. Разумеется, на конечной стоимости скажутся количественные показатели, сколько штук или метров.

Большое влияние на стоимость окажет разновидность обсады. Между собой все виды различаются по техническим особенностям:

  • «В закладной брусок» — считается самым экономичным вариантом. Изготавливается из доски обрезного типа. На внутренней стенке вырезается паз, в который закладывается брусок с квадратным сечением. Из-за быстрой сборки и привлекательной стоимости этот вариант пользуется популярностью;
  • «В шип» — более дорогостоящий вариант, отличается от предыдущей разновидности более высоким качеством. Производится данный брус с сечением, по форме равной букве «Т»;
  • «В колоду» — обладает практически такой же стоимостью, как и предыдущий вариант. Для этого в боковинах проема выпиливается шип, на который надевается колода, обладающая формой буквы «П».

Расценки на изготовление обкосячки разными компаниями:

КомпанияМонтаж по технологииЕд. из.Стоимость с материалом (руб.)Стоимость с материалом заказчика (руб.)
«Сотдел» В закладной брусок м.п. 1560 1100
В колоду м.п. 2650 1200
В шип-монолит м.п. 1850 1250
«Nareevo» В закладной брусок м.п. 1600 1200
В колоду м.п. 2700 1250
В шип-монолит м.п. 1950 1350
«Окосячка» В закладной брусок м.п. 1450 1000
В колоду м.п. 2550 1150
В шип-монолит м.п. 1750 1100
«Бобродом» В закладной брусок м.п. 1600 1200
В колоду м.п. 2700 1250
В шип-монолит м.п. 1750 1100
«Плотник-И-Дом» В закладной брусок м.п. 1560 1100
В колоду м.п. 2650 1200
В шип-монолит м.п. 1850 1250

Для изготовления окосячки своими руками, помимо приложения физических усилий, нужно обладать определенными навыками. Установка, выполненная профессионально, поможет избежать деформации в период усадки. Это своеобразная гарантия безопасного дома.

Источник: https://o-bruse.ru/sruby-iz-brusa/okosyachka-svoimi-rukami

Как сделать окосячку в деревянном доме своими руками?

Окосячка, также называемая обсадой или обсадной коробкой – необходимый элемент при строительстве деревянного строения. Без него монтаж окон и дверей произвести можно, но в процессе дальнейшей эксплуатации дома или бани возникнут серьёзные проблемы: деформация дверных коробок и оконных рам, сдавливание дверного полотна, невозможность открыть или закрыть дверь, растрескивание стёкол в окнах.

Кроме того, правильно сделанная окосячка является дополнительным ребром жёсткости, предохраняющим стены сруба от изменения формы в процессе сезонного изменения влажности древесины.

Окосячка своими руками – насколько сложно выполнить работы?

В случае если вы имеете общестроительные навыки, с монтажом обсадных коробок вполне можно справиться самостоятельно. Но не стоит заблуждаться – эта работа довольно сложна, трудоёмка и кропотлива.

Для начала потребуется собрать все необходимое:

  1. шлифмашина электрическая ленточного типа;
  2. бензопила с небольшим полотном;
  3. дрель или перфоратор достаточной мощности;
  4. электролобзик;
  5. шуруповерт или электроотвертка.

Также понадобятся следующие расходные материалы и ручной инструмент: средства защиты (очки, перчатки, респиратор), рулетка и уровень, биты (насадки для шуруповерта). После того, как нужные принадлежности собраны, можно приступать к работе.

Материалы для сооружения обсадных коробок

Обсада в доме из бруса или бревна делается из трёх типов материала:

  • Цельный деревянный лафет – в этом случае, стоит следить за влажностью, если она будет менее 10% в дальнейшем возможно возникновение трещин в обсадной коробке;
  • Клееные пиломатериалы, произведённые по особой технологии, стойкие к растрескиванию, но менее экологичные;
  • Комбинированный вариант – здесь для верхнего и боковых элементов коробки используют цельную доску, а нижняя часть выполняется из клееной.

Какой бы материал не применялся для сооружения окосячки, не стоит забывать о необходимости обработки его антисептиками для предотвращения гниения и повреждения грибком, плесенью и насекомыми. Также, если вы хотите обезопасить свой дом от возгорания, можно пропитать пиломатериалы специальным составом – антипиретиком рекомендуемого производителем класса.

Устройство окосячки для оконных проёмов

Существует два варианта, оба они в равной мере выполняют возложенную на них задачу, выбор зависит от того, будут ли в доме проводиться внутренние отделочные работы.

  • С выборкой под оконную раму. Этот способ используют в домах из бруса, где не планируется какая-либо отделка внутри помещений.
  • Без выборки. Такой вариант подойдёт только в том случае, если планируется отделка, причём как внутри, так и снаружи.

Обсаду своими руками можно изготовить как первого, так и второго типа, но первый потребует больше усилий и финансовых затрат. Основной задачей обсады является создание независимой коробки, не имеющей жёсткого крепления.

Если работы по обустройству окосячки проведены правильно – брёвна или брусовые элементы сруба при усадке или сезонных изменениях объёма свободно двигаются в вертикальном направлении, никак не затрагивая оконную раму.

Именно поэтому между верхней доской обсадной коробки и брусом, расположенным непосредственно над ней, оставляют специальный усадочный зазор. Его ни в коем случае нельзя заполнять материалами, не имеющими способности к сжатию и расширению.

Есть несколько вариантов заполнения верхнего зазора обсады:

  • Монтажная пена. Не самый лучший вариант для этих целей. Она недостаточно пластична, требует покрытия для защиты от ультрафиолета.
  • Материалы, которые используют для конопатки, – мох-сфагнум, льняная пакля, льно-джутовая ткань. Если строительство производится из сухого бруса, в процессе которого сруб сразу обрабатывается составами для минимальной впитывающей способности, зазор можно оставлять небольшой. Тогда пакля или мох вполне подойдут для его заполнения.
  • Третий метод используют при монтаже окосячки «древнерусским» способом. Льняная пакля чередуется с тонкими дощечками или дранкой. Так получается вполне надёжно защищающая от продувания конструкция с высокой способностью к сжатию при деформации сруба.

Окосячка при монтаже дверных коробок

Принципиальных отличий устройства обсады в оконных проёмах от изготовления окосячки при установке дверей нет. Над обсадной коробкой также оставляют усадочный зазор, аналогично есть несколько способов плавающего крепления боковых элементов обсады к срубу, о которых будет рассказано ниже.

Монтаж обсадных коробок и способы соединения боковых элементов со срубом

Существует несколько типов сочленения боковых и нижнего элементов с брусом:

  1. Простой вариант «в закладной брусок». В этом случае для сооружения окосячки используют обычный брусок квадратного сечения. В нижнем брусе и боковых стенках оконного проёма выпиливаются пазы, в которые и помещают брусок. Этот способ считают самым экономичным и простым в изготовлении.
  2. «В колоду». Для сооружения обсадной коробки этим методом в доске выпиливают паз так, чтобы брусок или лафет в сечении имел П-образную форму, нижний брус и боковые стенки снабжают ответной частью в виде шипа.
  3. Способ изготовления «в шип» является как бы зеркальным отражением предыдущего. В боковых стенках проёма и нижнем брусе выпиливают паз, а элементы обсады в сечении похожи на букву «Т». В остальном работы проводятся аналогично.

Сами бруски или лафет, из которых делают обсадную коробку, соединяются между собой мебельным соединением «паз-шип». В целом, окосячка оконных и дверных проёмов вполне доступное для самостоятельного проведения занятие, но только в том случае, если у вас есть все необходимые инструменты и желание сэкономить на работах очень велико.

 Если все же есть хоть малейшие сомнения – не стоит рисковать, ведь от правильной установки обсадной коробки зависит сохранность дверных коробок и полотен, а также оконных рам и стёкол.

Лучше доверить эту работу профессионалам, которые не только сделают все этапы работ согласно технологии, но и справятся с задачей намного быстрее, благодаря большому опыту в работе с древесиной в целом и изготовлением обсады в частности. Более подробно об установке чистовой обсады рассказано в следующем видео:

Эта статья оказалась полезной?

да нет

Источник: https://glavstroy365.ru/articles/ustanovka-obsady-v-derevyannom-dome

Как сделать обсадную коробку для окна — Мир остекления

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается.

Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке.

 Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается.

Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет.

Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий. 

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится. 

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи.

Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают.

В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

  • Устанавливается нижняя часть.
  • Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
  • Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обсада в закладной брус

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон.

Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить.

В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм.

Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см.

Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах

Тоже повторяем снаружи

Жестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе

Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину.

Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Эти наплывы надо убрать

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Сделали паз

Это — боковины

Так он выглядит почти установленным

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

  Клинкерные отливы для окон

Паз резали фрезером

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Уже готовые и пока нет четверти

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм).  Вот и готов шип.

Нижний замок

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Добиваемся минимальных щелей

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

  • Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
  • Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Форма шипа и ответной части вверху

Другой ракурс

Так все выглядит в сложенном состоянии

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

Шлифуем

Вот окончательный вариант

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Наносим слой герметика

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Верхнюю часть поставить не удалось

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Установленная обсадная коробка

Источник: https://vsmservis.com/kak-sdelat-obsadnuyu-korobku-dlya-okna/

Окосячка своими руками в брусовом доме: виды, монтаж

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

  • в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;
  • в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;
  • в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;
  • чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.

Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

  1. Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.
  2. Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.
  3. Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.
  4. Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.
  5. Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

Т-образная окосячка

Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

  1. Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.
  2. Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.
  3. Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
  4. Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.
  5. Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.
  6. Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.

Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

П-образная обсада с обратной четвертью

Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

  1. В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.
  2. Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.
  3. Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.
  4. После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.
  5. После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
  6. Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.

Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

Источник: https://svoimirukami.lesstroy.net/doma/okosyachka-svoimi-rukami-v-brusovom-dome/

Обсадная коробка в деревянный дом | Плохимокнам.нет Киров

Сегодня в Кировской области стало очень популярно загородное строительство, причем дома выполняют не только из кирпича и бетона, но и из дерева.

Деревянные дома бывают из клееного и цельного бруса, из обработанного (оцилиндрованного) или необработанного бревна. Производители предлагают широкий спектр услуг по изготовлению и установке таких домов.

Но порой, когда дело доходит до установки окон в деревянные дома, то возникают много вопросов. Попробуем разобраться во всех вопросах по порядку.

Осадка, усадка и подвижка срубов

Так как при возведении деревянных домов существенного давления на фундамент не происходит, то «осадка» срубу тоже не грозит. Это свойство считается главным преимуществом при строительстве деревянного дома.

Но все-таки «подвижка» и «усадка»* происходят при возведении любого типа деревянного дома и зависят от материалов, использованных для сруба. Менее всего реагирует на эти процессы заранее высушенный брус.

В срубах из профилированного клееного бруса почти сразу после сборки можно проводить внутреннюю и внешнюю отделку, а также установку окон. Усадка и подвижка при этом всего лишь 1-1,2%. Разумеется, этот показатель практически не оказывает влияния на геометрию материала.

Срубы, которые собирают из заранее просушенного, цельного профилированного бруса имеют значения подвижки и усадки 2 – 2,5%.
Дома, срубленные из свежих бревен подвержены наибольшей усадке и усушке – почти до 10%. Считается, что процесс останавливается после, того как сруб 8-10 месяцев отстоялся под крышей. В дальнейшем подвижки сруба составят 4-5%.

Самый популярный вариант возведения сруба из древесины естественной влажности (оцилиндрованное бревно или брус) подвержен усушке и подвижке от 3 до 4%. В соответствии с вышеперечисленными данными, в таблице приведены показатели подвижки и усушки разных типов срубов:

Тип сруба Подвижка и усушка «свежесрубленный», % Подвижка и усушка после 8-10 мес., %
Бревно калиброванное (рубленый дом) 8 — 10 4 — 5
Брус естественной влажности 5 — 7 3 — 4
Бревно оцилиндрованное естественной влажности 5 — 7 3 — 4
Цельный профилированный брус (заранее просушенный) 2 — 2,5 2 — 2,5
Профилированный клееный брус 1 — 1,5 1 — 1.5

Примечание: То образом на 1 м. п. высоты оконного проема усадка будет в соответствии с типом дома в % соотношении 1%=1см. Эта величина важна для определения верхнего зазора между обсадной коробкой и нежней части верхнего бревна оконного проема.
* усадка – уменьшение геометрических размеров элементов стены (бревна, бруса, лафета и пр.) в результате усушки (высыхания) древесины 

Обсадная коробка с закладным бруском (шипом) – Предпочтительный вариант

Второй вариант изготовления окосячки для установки окон и дверей предполагает выбор вертикального паза с торцов оконного проема по всей его высоте. В этот паз закладывают брусок квадратного сечения обычно 5х5см.

Крепеж при этом не используется. Длина бруска должна быть меньше высоты проема, с расчетом, чтобы он не упирался в верхний венец при усадке.

Брусок играет роль направляющего элемента, который обеспечивает свободную усадку венцов по вертикали, исключая горизонтальные смещения, кроме того именно к нему осуществляется крепление обсадной коробки. Коробку крепят к брускам при помощи саморезов, которые должны заходить в брусок, но ни в коем случае не прошивать его насквозь. Между коробкой и торцами прокладывают рулонный утеплитель.

В отличие от варианта окосячки в колоду в данном варианте обсадная коробка собирается заранее и устанавливается в проем в готовом виде. Кроме того толщина коробки может быть меньше чем у конструкции в колоду, поскольку паз в ней отсутствует.

После того как окосячка установлена в неё можно монтировать окно как в обычный проем.

Крепление рамы к коробке осуществляется на саморезы, зазоры между рамой окна и обсадной коробкой заполняются монтажной пеной.

Использование пены между коробкой и торцами проема недопустимо. Заключительным этапом монтажа окон является установка наружных и внутренних наличников, которые закрывают щели между коробкой и торцами проема.

Обсадная коробка в закладной брусок «шип» (паз в срубе, сборная обсадная коробка)

Окосячка «в закладной брусок» — распространенный и востребованный вариант. Его применяют почти для всех типов срубов, кроме деревянного дома из калиброванного бревна, диаметр которого больше 35 сантиметров. Для окосячки используют обрезной не шлифованный и не строганный пиломатериал естественной влажности. В этом случае после монтажа окон потребуется дальнейшая отделка откосов.

Во время подготовки проема в вертикальных торцах в центре проделывается паз, а затем в него с помощью уплотнительного материала вделывается брусок 50 х 50 миллиметров. После этого, заранее собранная, П-образная окосячка, закрепляется в проёме саморезами 6 х100 миллиметров через каждые 200 мм по вертикали. Таким же образом, окосячка закрепляется и в нижнем венце, служащем основой для монтажа окна.

Монолитная окосячка «в шип-монолит» (паз в срубе)

Окосячку изготавливают из обрезного не шлифованного и не строганного пиломатериала естественной влажности. В этом случае требуется дальнейшая отделка откосов после установки окон.

Во время предварительной подготовки проема и изготовления окосячки «в шип-монолит» в вертикальных торцах в центре проделывается паз сечение которого 55х55 миллиметров.

Затем из бруса 100 х150 х 200 миллиметров (зависит от толщины сруба) производится «монолитная обсадная коробка» с Т-образным профильным сечением.

Далее стойки «монолитной» окосячки через уплотнительный материал вделываются в паз сруба.

Нижняя часть стоек закрепляется в несущем «венце» металлическими шпильками (саморез -глухарь). После этого «в распор» устанавливается доска 50х150-200 миллиметров в четверть, и закрепляется с помощью саморезов к стойкам окосячки.

Монолитная обсадная коробка «с торцевым «шипом»

  • Окосячку изготавливают, применяя два вида пиломатериалов, таких как:  не шлифованный, не строганный массив естественной влажности из хвойных пород, выполненный без наружной четверти. После установки окна потребуется делать отделку откосов;
  • шлифованный, строганный, профилированный массив из хвойных пород, прошедший предварительную сушку в камере. Выполнен с наружной четвертью для установки окна. Отделку откосов после монтажа окна выполнять не нужно.

Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба.

В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам
Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба.

В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам окосячки. Обсадная коробка может быть с подоконником или с порогом при замкнутом контуре по периметру.

а) модификация в колоду, массив не шлифованный, не строганный.

б) модификация в колоду-классика, массив шлифованный, строганный.

Источник: https://plohimoknam.net/remontiruem-sami/casing-box.php

Обсада для окон в деревянном доме – назначение и виды. Изготовление и установка окосячки

Все фото из статьи

Установка окон в деревянном доме несколько отличается от установки окон в кирпичном здании. Приходится учитывать гораздо большие деформации, иначе окно долго не прослужит. Для того, чтобы усадка дома не повлияла на эксплуатационные характеристики окна, придется заняться изготовлением обсады.

Конструкция установлена на место

Назначение и виды обсады

Ключевое отличие домов из бруса и оцилиндрованного бревна состоит в том, что в первые годы жизни они дают приличную осадку (сантиметров 5-6).Не учитывать такие деформации при установке окон было бы просто преступлением.

Обсада (она же окосячка, обсадка окна в деревянном доме) – деревянная коробка, которая устанавливается в оконный проем перед установкой самого окна. Предназначена она для того, чтобы при осадке дома нагрузки не передавались на оконную раму. Сама по себе она непрочная и под нагрузкой просто деформируется, сперва окно перестанет нормально открываться, а потом и стекло может треснуть.

Усадкой деревянных домов пренебрегать нельзя

Обратите внимание! Дома из клееного бруса дают гораздо меньшую усадку, чем из обычных бревен.

Благодаря специфической конструкции окосячка при деформации дома немного перемещается относительно его стен, так что никаких перекосов не возникает.

Что же касается классификации, то можно выделить такие типы обсады как:

  • в колоду – боковые бруски имеют П-образную форму, а на боковой части оконного проема устраивается шип;
  • в шип-монолит – боковые бруски имеют Т-образную форму, а на торце стенки оконного проема выбирается паз;
  • в закладной брусок – конструкция аналогична предыдущему варианту с той лишь разницей, что боковой брусок окосячки сборный;
  • можно выделить и чистовой вариант окосячки. Основное его отличие заключается в форме боковины обсады.

Виды обсады

Цена ошибки при установке окна в деревянном доме велика. Если пренебречь установкой обсады и установить коробку без учета будущих деформаций дома, то через год-два его гарантированно придется менять. Так что экономить на этом не нужно, тем более, что саму окосячку вполне можно изготовить самостоятельно.

Изготовление и установка окосячки

Задача это довольно простая, но есть ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание. Так что процесс нелишним будет рассмотреть подробнее.

Изготовление окосячки

Для изготовления обсадной коробки понадобится несколько широких деревянных брусьев. В идеале их ширина должна равняться ширине стены дома, если она будет уже, то потом неудобно будет крепить наличники. Верхняя часть окосячки не будет в процесс эксплуатации испытывать значительные нагрузки, поэтому для нее подойдет и обычная толстая сосновая доска.

На фото – обсада в разобранном виде

Обратите внимание! Нижняя часть обсады может одновременно являться и подоконником. Об этом стоит подумать заранее.

Что касается того, как сделать обсаду в деревянном доме, то главное – не напутать с размерами, особенно по части зазоров между самой окосячкой и бревнами дома.

Здесь многое зависит от возраста дома:

  • в отстоявшихся бревенчатых домах зазор между верхом обсады и бревном дома может быть порядка 2 см;
  • в свежевыстроенных домах – увеличиваем его до 5-7 см.

Обратите внимание! Лучше сделать зазор чуть больше, ведь слишком малый зазор может быть полностью выбран при осадке дома, итог будет неутешительным.

Также на этапе подготовки к установке на стенах выпиливаются шипы, а на боковых частях обсады устраиваются пазы. Причем ширина паза должна быть немного больше, чем ширина шипа под него. Это необходимо для того, чтобы при установке можно было уложить слой теплоизолятора и шип вошел в паз без проблем.

Также на подготовительном этапе стоит устроить спилы бревен по периметру оконного проема. Это пригодится на этапе установки наличников.

Потом будет удобно крепить наличники

Установка обсады

Обсадная коробка устанавливается по частям снизу-вверх.

Инструкция по установке будет выглядеть следующим образом:

  • сперва на нижнюю часть проема следует уложить межвенцовый уплотнитель и зафиксировать его степлером. Поверх него устанавливается нижняя часть окосячки;
  • после этого можно переходить к установке боковых частей. Предварительно на торцы оконного проема крепится слой уплотнителя (подойдет даже обычный войлок), на месте он также фиксируется степлером либо гвоздиками с крупной шляпкой;

Уплотнитель закреплен

  • затем на шип надевается сама боковина обсады и легкими постукиваниями молотка опускается до конца вниз. Для большей прочности соединения с нижней частью место стыка можно промазать герметиком;

Герметик обеспечит надежное соединение

Обратите внимание! Если все работы выполняются своими руками, то ни в коем случае нельзя крепить окосячку саморезами к бревнам. В таком случае окосячка просто не сможет перемещаться при деформации дома, то есть основная ее функция теряется.

  • верхнюю часть после установки на место можно прикрепить к боковинам саморезами, следя за тем, чтобы они не вошли в стену дома. На каждом этапе установки контролируется горизонтальность/вертикальность элементов обсады;
  • завершающим штрихом установки обсады можно считать теплоизоляцию всех щелей. Что касается зазора между верхней доской и стеной, то его лучше всего заполнить войлоком либо другим мягким материалом.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя заполнять этот зазор монтажной пеной, и причина этого не в том, что она недолговечна или плохой теплоизолятор. Просто после застывания она становится довольно жесткой, и при осадке дома она будет передавать давление на окосячку.

Процесс установки в картинках

На этом установка обсады в деревянном доме завершена и можно переходить к монтажу самого окна. Раму удобно крепить к окосячке специальными металлическими кронштейнами (не придется делать сквозное отверстие в самой раме). Все щели герметизируются монтажной пеной либо герметиком.

Завершающим этапом можно считать монтаж наличников (спилы бревен уже сделаны), так что достаточно просто прикрепить их гвоздями к стене. Они скроют место стыка обсадной коробки и стены.

В завершение

Без окосячки установка окна в деревянном доме превращается в бессмысленную трату времени и денег. Если нет желания обратиться за помощью к профессионалам (а стоимость одной обсады гарантированно превысит пару тысяч рублей), то все работы вполне можно выполнить самостоятельно.

Источник: https://rubankom.com/sooruzheniya/chasti-zdaniya/okna/913-obsada-dlya-okon-v-derevyannom-dome

Изготовление обсадных коробок

Во время эксплуатации все деревянные строения усаживаются. Часто это ведет к повреждению окон и дверей. Они начинаю плохо открываться. Чтобы этого не произошло, необходимо устанавливать обсадные коробки для деревянных домов. Специалисты из компании «Леском» предлагают производство и монтаж нескольких вариантов подобных изделий.

Обращайтесь в «Леском», что позволит получить:

  • обсадные коробки, сделанные на современном оборудовании;

  • расширенные гарантии;

  • точную смету, которая не изменяется во время реализации работ;

  • проекты под ключ.

Обсадная коробка для окон в деревянном доме

Купить обсадную коробку — это возможность защитить дом от трещин, избавить окна и двери от излишней нагрузки, предотвратить смещение бревен в горизонтальном направлении, обеспечить максимальную крепость стен, не препятствуя общей усадке. Мы применяем разнообразные материалы и технологии, выполняем собственные разработки в сфере строительных технологий, чтобы сделать Вашу жизнь максимально комфортной.

Как изготавливаем детали для обсады

  1. Сортируем тщательно просушенный пиломатериал из хвойных пород дерева.
  2. Калибруем, сращиваем, склеиваем и протачиваем детали с точностью до 0,5 мм.
  3. Фрезеруем узлы и сопряжения заготовок на роботизированном комплексе ЧПУ.

    Он работает по заложенной для каждого заказа программе, что позволяет изготовить детали строго по геометрическим параметрам проекта. Благодаря машинной обработке мы достигаем точного сопряжения деталей, что упрощает процесс установки конструкции.

Процесс окосячки

  1. Собираем отточенные детали конструкции. После грамотного монтажа в обсадной коробке не остается зазоров и щелей, окна плотно примыкают по всему периметру.

    Следим, чтобы запилы торцов проема под обсадную коробку не давали конструкции шататься и держали ее в вертикальном положении.

  2. Для теплоизоляции укладываем слой упругого утеплителя между стенами дома и обсадой, чтобы избежать продувания и промерзания.

  3. Защищаем утеплитель от осадков и конденсата изоляционными материалами.

Цена обсадной коробки

Какова стоимость обсадной коробки в деревянный дом? Цены обсадные коробки для деревянных домов зависят от типа конструкции и параметров производимого изделия. Если необходима консультация, пишите в онлайн чат или заказывайте обратный звонок. Мы с радостью ответим на все вопросы.

Стоимость работ

  • Цена изготовления конструкции Т- и П-образного профиля — от 1 000 ₽ за погонный метр.
  • Устанавливаем на вашем объекте — от 2 000 ₽ за 1 штуку.

Чтобы избежать деформации конструкции, закажите изготовление и профессиональную установку в компании «Леском». Позвоните или оставьте заявку, менеджер перезвонит в течение часа и подробно проконсультирует по услуге.

Изготовление обсадных коробок в Тюмени

Компания «Леском» предлагает не только купить домокомплект из профилированного бруса от производителя, но и обсадные коробки для дверей, которые снизят нагрузку на строение. При этом мы стремимся предложить одну из самых низких стоимостей обсадной коробки в Тюмени, благодаря собственному современному производству. Процесс включает выполнение замеров, изготовление, доставку и монтаж. Просто позвоните и менеджер компании «Леском» проконсультирует Вас и поможет с выбором типа коробки!

Купить обсадные коробки для деревянных домов

Компания «Леском» предлагает не только домокомплекты из бруса в Тюмени, но и возможность купить обсадную коробку для окон. Заказывая не только домокомплект из клееного бруса, цена на окосячку формируется с учетом скидки. Создаем надежную защиту для Вашего дома, окон и дверей! Закажите обратный звонок и менеджер компании «Леском» оперативно свяжется с Вами!

Источник: https://www.lescom.su/products/obsadnye-korobki/

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Что за газ в стеклопакетах
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Надёжные окна
Как сделать рулонные шторы своими руками из обоев

Закрыть